Как декорировать блузку с помощью защипов с шнуром
Подобная блузка смотрится очень эффектно, причем вам не потребуются ни кулоны, ни подвески — такой декор выступает в роли полноценного украшения! Мастер-класс от Ники Бажановой.
Вдохновением для идеи послужила очаровательная блузка 1940-х годов. Носить ее можно было как с брюками, так и с юбками, и каждому образу она придавала особое, праздничное настроение благодаря изящному фестончатому декору, дополнительно украшенному стеклярусом.
Украсить собственную блузку с круглым вырезом точно так же гораздо проще, чем кажется! Следует иметь ввиду, что работать мы будем двойной иглой, поэтому ткани лучше выбирать достаточно тонкие и легкие.
Шаг 1
Для начала нарисуем схему дизайна. Отмеряем 7,5−8 см от выреза горловины, а затем делим на нечетное количество сегментов, так чтобы они располагались симметрично. С помощью циркуля рисуем нижние фестоны, а затем добавляем еще несколько с шагом 1 см. Будьте внимательны: в данном случае сегментов 5, однако возможно и большее количество, однако в любом случае углы должны составлять не менее 90 градусов. Готовую схему переносим на ткань любым удобным способом.
Шаг 2
Установите двойную иглу и лапку, отрегулируйте натяжение верхней нити. Обязательно протестируйте защипы с шнуром и без на кусочке ткани — выполнение защипа со шнуром выполняется путем подкладывания шнура (в данном случае пряжи Chainette, которая дает мягкий объем) под ткань. Если вы еще никогда не пробовали выполнять защипы, обязательно ознакомьтесь с нашим видеоуроком по этой теме:
Шаг 3
В случае с двойной иглой углы представляют отдельную сложность, поскольку мы не можем безопасно повернуть ткань, оставив иглу опущенной. Действуем следующим образом: поднимаем двойную иглу и лапку, предельно аккуратно поворачиваем ткань, следя за тем, чтобы левая иголка оставалась четко над своим проколом. Расположив ткань нужным образом, вручную опускаем двойную иглу так, чтобы левая иголочка попала точно в ту же точку, из которой вышла.
Шаг 4
Дополнительный штрих — стеклярус, пришитый между защипами. Простор для фантазии в данном случае практически безграничный, ведь можно поэкспериментировать не только с цветом стекляруса, но и с декоративными швами!
Предлагаем еще идеи по оформлению одежды декоративными защипами. Кстати, защипы можно располагать на изделии не только по прямым линиям. Такими защипами можно «нарисовать» волны, круги, цветы и т.п. Да любой узор им по силам!
Учимся делать вытачки
Учимся делать вытачки
Обработка вытачек является одним из важных этапов при пошиве одежды. Есть несколько нехитрых приемов, применение которых помогут вам не только упростить процесс пошива, но и добиться высокого качества изделия.
Форма вытачек
Где бы не располагалась вытачка – на лифе или юбке, она должна плавно оканчиваться у вершины, не образуя угла (за исключением случаев, где это предусмотрено фасоном). Чтобы этого добиться, при построении вытачки слегка изогните ее стороны, так они более плавно будут сведены к вершине. На чертеже показаны неправильно (а) и правильно смоделированная вытачка (б).
Неправильно и правильно выполненная вытачка с лицевой стороны показаны на фото ниже.
Рис. 1. Неправильно выполненная вытачка
Рис. 2. Правильно выполненная вытачка
Как стачивать и утюжить вытачки
Перед тем как стачать вытачку, сметайте ее, перегнув по центру. Можно также сколоть вытачку булавками. По мере продвижения ткани, аккуратно убирайте булавки, используя вспарыватель для петель.
Вытачку заутюживают на одну из сторон — по переду платья или юбки — к центру, по спинке – к среднему шву. При ВТО вытачек используют специальную деревянную колодку округлой формы. Форма позволяет сохранить форму вытачки, а дерево впитывает излишнюю влагу.
Если вытачка выполняется на плотной ткани, чтобы уменьшить толщину, вытачку рассекают по центру, не доходя до вершины на 1-1,5 см и разутюживают.
Вытачки на тонких тканях
Вытачки на тонких и прозрачных тканях — шифоне или шелке, переносят с выкройки на ткань при помощи исчезающего маркера.
Чтобы перенести контуры вытачки на парную деталь, следует проложить силки. Прокладывают их швом назад иголку, возвращая иголку, вытягивают петлю. После этого аккуратно раздвигают детали, и разрезают силки.
Вид нижней детали с изнаночной стороны с разрезанными силками.
Закрепление шва у вершины вытачки
Чтобы шов, которым вы стачали вытачку не распускался у вершины, концы нитей нужно закрепить. Есть несколько способов это сделать. Первый – завяжите концы нитей двумя узелками, затем проденьте обе нити в иголку, вколите во внутреннюю область вытачки и обрежьте.
Для того, чтобы стачать вытачку на прозрачных тканях из тонкого шифона, используйте следующий прием: нижнюю нить вытяните подлиннее и вденьте в обратном порядке вместо верхней нити. Чтобы это было удобнее сделать, снимите лапку, используйте пинцет.
Затем установите лапку и стачайте вытачку, начиная от вершины. Вам не придется завязывать концы нитей у вершины, поскольку это одна и та же нить.
Еще один прием для закрепления концов нитей на простых тканях – начните строчку от вершины вытачки, сделайте 2 -3 стежка и переключите машинку на обратный ход. Затем полностью стачайте вытачку, концы нитей у вершины обрежьте.
И в заключение маленькая хитрость, которая позволяет получить вытачку, плавно облегающую фигуру, например, в области спинки. Глубокие вытачки могут натягивать ткань. Чтобы этого избежать, рассеките вытачку по центру, не доходя 2-3 мм до строчки.
Однако, имейте ввиду, на сыпучих тканях это делать не рекомендуется.
Шейте с удовольствием, а качественные натуральные ткани вы сможете найти в магазине Народный Лён.
Ручные швы
Чем прошить кожу с максимально прочным соединением частей материала? Самый крепкий шов – седельный, им шили седла и сбрую. Выполняется он одной нитью одновременно двумя иголками поочередно навстречу друг другу с разных сторон.
Мокасиновый шов хорош и для соединения, и для отделки. Игла проводится от себя, делается стежок направо с обратной стороны и возвращается к себе. Затем нить перебрасывается через ребро и заводится в первое отверстие к себе и вводится во второе с образованием стежка с лицевой стороны. Дальше процесс повторяется. При желании все можно повторить в обратном направлении с конца шва. В этом случае переплет получится в виде перекрестных нитей.
Чем прошить кожу с мехом? Для этого используют скорняжный шов справа налево. После укладки меха игла проводится от себя, нить перебрасывается назад через край и делается повторный прокол в то же отверстие. После все повторяется со вторым стежком.
При изготовлении шкатулок, кейсов или чемоданов, где используются соединения под углом 90°, применяется шов «на ус». Края сшиваемых деталей при этом предварительно срезают под 45°.
Обработка вытачек
После раскроя изделия предусмотренные конструкцией вытачки намечают на изнаночной стороне деталей мелом или мылом, а затем смёточными стежками, если необходимо.
Вытачки, идущие от среза, размечают с изнанки детали по вспомогательному лекалу тремя линиями.
Вытачки, находящиеся в середине детали (чаще всего, талиевые) — четырьмя линиями: средней, боковой и линиями, определяющими начало и конец вытачки.
Разметку проводят следующим образом:
- Сначала перпендикулярными к середине вытачки линиями размечают вершины вытачки.
- Размечают середину вытачки.
- Размечают одну из сторон вытачки полностью.
- Вторую помечают коротким отрезком.
- Смётывание начинают с того, что перегибают вытачку по середине, фиксируют начало и конец булавками.
- Далее, смётывают по размеченной стороне.
Для обработки вытачки нужную деталь складывают лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки так, чтобы стороны её совместились.
Для того чтобы избежать сдвиг слоев ткани при обработке вытачку скалывают несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания.
Чтобы ткань не растянулась, смётывание сторон производят от срезов детали по направлению к вершине вытачки по стороне, расположенной более косо, то есть, под меньшим углом к направлению нитей основы, а стачивают по противоположной стороне.
Соответственно, вытачки идущие от срезов деталей, стачивают начиная от срезов и заканчивают строго у поперечных линий, определяющих конец вытачки.
Вытачки, расположенные в середине детали стачивают, начиная от одного из концов.
Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачивают сначала поперёк вытачки, а затем под углом по направлению к срезу, закругляя строчку в уголке.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей в массовом производстве и когда швейные навыки отработаны достаточно, для обработки вытачек вместо линий по срезу детали делают надсечки, а в концах вытачек - наколки.
Стачивание выполняют согласно надсечкам и наколкам. При этом следят за тем, чтобы насечки и наколки обязательно вошли в швы стачивания вытачек.
Концы ниток в вершинах вытачки закрепляют обратной машинной строчкой или завязывают узелками.
Нитки смётывания из предварительно сметанных швов удаляют.
Раствор нагрудной вытачки: таблица
Раствор вытачки – это ее ширина, то есть тот излишек ткани, который она скрывает. Раствор может меняться в зависимости от силуэта, формы груди, ширины и наклона плеч, и других показателей, поэтому нет точных таблиц для его нахождения. Все равно придется подгонять во время примерки. Но пока глаз еще не наметан, то можно воспользоваться примерной приведенной ниже таблицей для правильных фигур средней полноты и рассчитать раствор.
| Обхват груди | Ширина раствора |
| 80 | 6,5 |
| 82 | 6,7 |
| 84 | 6,9 |
| 86 | 7,2 |
| 88 | 7,4 |
| 90 | 7,6 |
| 92 | 8 |
| 94 | 8,4 |
| 96 | 8,8 |
| 98 | 9,2 |
| 100 | 9,6 |
| 102 | 10,2 |
| 104 | 10,8 |
| 106 | 11,4 |
| 108 | 12 |
| 110 | 12,6 |
| 112 | 12,9 |
| 114 | 13,2 |
| 116 | 13,5 |
| 118 | 13,8 |
| 120 | 14,1 |
| 122 | 14,4 |
| 124 | 14,7 |
| 126 | 15 |
| 128 | 15,2 |
| 130 | 15,4 |
Таблица растворов
Профессия «портной»
5.4. Обработка вытачек и рельефных швов
Вытачки —конструктивные элементы одежды, благодаря которым из плоской ткани можно получить изделия любой формы и степени прилегания к фигуре.
По расположению на одежде вытачки бывают нагрудные, плечевые, талевые, локтевые и т.д. В вытачку забирается излишек ткани, называемый припуском, самая широкая часть его определяет глубину вытачки.
Вытачки могут быть неразрезные и разрезные. Неразрезные вытачки выполняются на изделиях из тонких тканей; весь их припуск после обработки заутюживается в одну сторону (рис. 36а). В изделиях из толстой ткани для того, чтобы вытачка не пролегала, при ее стачивании Прокладывается полоска из шерстяной, хлопчатобумажной ткани или нетканого материала (флизелина, прокламелина). В конце вытачки после ее стачивания один слой полоски рассекается, не доходя до строчки на 1 мм. Стаченная с полоской ткани вытачка разутюживается от среза по направлению к концу (рис. 36д).
Разрезные вытачки обычно используются в изделиях из толстых тканей, имеющих подкладку. После стачивания припуск таких вытачек разрезается по сгибу, не доходя до вершины (острого конца вытачки) на 4-5 см, и разютюживается (рис. 36б). В неразрезанный конец вытачки при приутюживании можно вставить толстую иглу, чтобы шов разутюживания был ровным.
Рис. 36.
Если вытачка имеет только одну вершину, а широкая ее часть заправляется в шов, то стачивать такую вытачку необходимо с широкого конца, выполняя вначале закрепку обратной строчкой. У вершины вытачки лучше не делать машинную закрепку, а оставить концы нитей, которые после стачивания необходимо завязать и спрятать в сгибе.
На цельнокроеных изделиях талевые вытачки имеют не одну, а две вершины. Для лучшего прилегания изделия припуск таких вытачек после стачивания нужно оттянуть по сгибу или сделать в центре ее рассечку, не доходя до шва на 5—7 мм (рис. 36в).
В некоторых изделиях вытачки застрачиваются не до конца, а переходят в складку. Такие вытачки можно встретить например, у пояса брюк или юбок. В этих случаях вытачка стачивается до необходимой длины, а затем строчка заканчивается под прямым углом к сгибу. Заутюживать вытачку следует только на участке ее стачивания (рис. 36г).
При влажно-тепловой обработке неразрезных вытачек нужно учитывать следующие условия:
- талевые вытачки заутюживаются в сторону боковых швов;
- плечевые вытачки на спинке заутюживаются от центра;
- нагрудные вытачки, имеющие горизонтальное направление, заутюживаются вниз;
- нагрудные вытачки, имеющие основное положение (от плечевого шва), заутюживаются от центра;
- локтевые вытачки заутюживаются вниз.
Вытачки-рельефы — это частный случай обычных вытачек и выполняют в одежде те же функции. Однако зачастую применение рельефов предпочтительней, так как они более декоративны, их вертикальная направленность визуально делает фигуру более стройной, кроме того, благодаря им технологическая обработка некоторых узлов упрощается.
Использование рельефов делает излишним применение обычных вытачек — все вытачки (талевые, нагрудные и плечевые) убираются в линии рельефов.
Существует два вида вертикальных вытачек-рельефов — рельефы, выходящие из плечевого шва, и рельефы, выходящие из линии проймы. И в том и в другом случае рельефы делят деталь на центральную часть и бочок.
При обработке рельефов детали центральной части и бочка складываются лицевыми сторонами, скрепляются швейными булавками в контрольных точках и сметываются со стороны бочка, имеющего более выпуклый срез. Стачивание же рельефных швов производится со стороны центральной части.
Припуски рельефов (величина их может быть 10— 15 мм) на изделиях из толстой ткани разутюживаются, на изделиях из тонкой ткани — заутюживаются обычно в сторону центра.
Если линии рельефов акцентируются отделочной строчкой, она выполняется по припуску на расстоянии от шва, определяемом моделью. В этом случае величина припусков должна быть больше ширины отделочной строчки.
Вопросы для повторения
- Что такое вытачка и какова ее роль в посадке швейного изделия на фигуру?
- Как подразделяются вытачки в зависимости от из назначения?
- Какие вытачки используются в швейных изделиях в зависимости от толщины ткани ?
- Какие условия необходимо соблюдать при влажно-тепловой обработке вытачек?
- Какие существуют виды вытачек-рельефов?
- В каких случаях целесообразней заменить обычные вытачки рельефами?
- Каким образом обрабатываются вытачки-рельефы ?
Как выполняется раскройка кожи
Производство деталей требует экономного расхода изделия, поэтому существует общее требование обработки материала – раскрой начинается только со стороны огузка. Раскрой выполняется по нескольким методикам размещения исходников:
- Рядовая укладка. Процесс заключается в раскрое деталей от задней части к воротнику. Обработка выполняется поэтапно, чтобы пустить в работу максимальное количество деталей.
- Укладка по крупному. Мастера раскраивают весь крупон на мелкие детали. Такой метод актуален для обработки крупной кожи, и при некомплектной кройке.
- Раскладка по периферии. Метод заключается в том, чтобы вырезать изделия в заготовке поэтапно – сначала выполняется раскройка лап, полы, воротка и других частей.
- Спиральная раскладка. В данном случае первую деталь выкраивают в центре заготовки, после, по спирали, вырезаются остальные части.
Важным этапом процесса шитья остается определение направления ворса изделия. Если он будет выбран неверно, то одежда, сумка или любой другой кожаный аксессуар будет иметь разные оттенки. Перед началом работ кожу необходимо проутюжить. Для этого достаточно использовать не горячий утюг без пара, который нужно прикладывать только через сухую тряпку.
Чтобы предотвратить распускание нитей, концы швов должны быть надежно зафиксированы несколькими узлами. Такая необходимость возникает при использовании машинки, так как она не закрепляет шов обратным ходом.
При необходимости применения клея, помните, что состав наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. В противном случае фиксация частей будет недостаточной и быстро придет в негодность. Использование слишком жидкого клея не рекомендуется. Работать с материалом, который был недавно обработан клеящим составов, можно только после его полного высыхания.
Главные правила и советы
- При обработке заготовки на швейной машине делать мелкую длину стежков запрещено. Слишком частые отверстия приводят к разрыву кожи в местах, где соединяются разные полотна.
- После работ натуральному изделию можно придать свежесть. Разметка, отпечатки и другие следы убираются водой с мылом и нашатырем. После первичной обработки достаточно протереть поверхность тряпкой, смоченной глицерином.
- Сильные загрязнения на кожаных вещах удаляются теплым некипяченым молоком. После обработки поверхность нужно протереть насухо.
Чтобы сделать вещи долговечными и износостойкими, рекомендуем прокладочные материалы. Их стоит помещать в те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке во время носки или эксплуатации. Укреплять стоит проймы, горловины, плечевые швы на верхней одежде. Для этого используется флизелин модели Le420, который фиксируется с помощью утюга.
ДРУГИЕ СТАТЬИ
Заутюживание плотной ткани
С небольшими элементами, выполненными из плотных материалов, можно работать двумя способами. Первый чаще используют с платьями из наиболее теплой ткани и с верхней одеждой. Понадобится отдельный прямоугольник ткани, который по центральной линии совмещается с боком вытачки.
Ход работы
- Деталь скалывают по линии ребра, строчат на машинке, делают закрепку сверху и доводят строчку до окончания части из дополнительной материи.
- Полосу ткани складывают вдвое и проходят утюгом по ребру.
- Разворачивают вытачку и дополнительную ткань по сторонам.
- Разутюживают элемент.
- Ровно подрезают дополнительный отрезок и при необходимости «оверлочат» его края.
wildberries.by
Второй способ используют для вытачек со значительной глубиной — на груди или талии. Фрагмент строчится на машине на всю длину, делаются нижние и верхние закрепки. Потом разрезают по линии ребра, оставляя целыми около 2 сантиметров на углах. Стороны проглаживают утюгом с паром в разных направлениях, прижимая ткань до полного остывания. Чтобы отлетные части не проступали на лицевой поверхности, влажностно-тепловую обработку выполняют под ними, срезая излишки материи при необходимости. Если вы шьете платье с подкладкой, разрезная деталь будет незаметна.
Чтобы работа была качественной
Требуется делать следующее: игла слева проходит через дырку и ложится на иголку в правой руке крестиком. Держать иглу нужно указательным и большим пальцем правой руки и затем вытягивать левой рукой. Сначала будет немного неудобно и, возможно, неловко, но ручки быстро привыкнут, и ваши стежки станут ровными. После завершения работы шов необходимо простучать резиновым или кожаным молотком, чтобы стежки зашли в лунку. Теперь этот шов прослужит вам не один год, и вы можете гордиться тем, что сделали его собственными силами.
Итак, мы выяснили, что седельный шов очень крепок, и целостность изделия не страдает, даже если порвется одна нитка в любом месте. Это нужный шов, который очень часто используют в декоративных целях. Он являет собой не только стиль и красоту, но и залог отменного качества и надёжности.
Перевод вытачек лифа
В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.
Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Переводим вытачки и рельеф в горловину
В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.
Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.
По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.
Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).
Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.
Переводим вытачку в складки горловины
Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.
Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.
Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.
Переводим вытачку в сборку горловины
На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.
Переводим вытачку в пройму
Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.
Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.
Переводим рельеф в пройму
Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.
Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.
Получилось две новые части лифа.
Переводим вытачку в боковой или средний шов
Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.
Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.
Переводим вытачку в кокетку
Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».
Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.
Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.
Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.
Начинаем процесс шитья
В первую очередь необходимо помнить, как правильно сшить седельным швом, чтобы ваша вещь была надёжной и крепкой и прослужила очень долго. Разберем поэтапно правила сшивания:
- Продеваем иглу в первую дырку, далее нужно выровнять нитку, чтобы длина была одинаковой.
- После продеваем левую иглу, что находится в левой руке, в другую дырочку.
- Затем проделываем те же манипуляции с правой иглой (та, что в правой руке) в ту же самую дырку. Желательно не протыкать нитку.
- Дальше нужно крепко затянуть нить – тянем за два конца, пока не будет туго.
- Продеваем левую иголку в третью дырку.
- Вытягиваем и пропускаем правую иглу в эту же самую дырку и вынимаем на другой стороне
- Затянуть нужно очень туго, за два конца.
