Последовательность кроя и шитья
К крою и пошиву готового изделия приступают только после того, как заготовлены все детали, в том числе и те, что предназначены для отделки изделия: воротник, карманы, манжеты. Существует типовая последовательность кроя и сборки, которой нужно придерживаться при пошиве.
Выкройка с цельнокроеным рукавом
Линия горловины
Прежде чем приступать к созданию выкройки горловины? рассчитывают ее ширину для каждой из частей. У горловины переда и горловины задней части разная глубина и ширина. Выкраивают их отдельно, после чего соединяют и в таком виде пристрачивают к уже собранным деталям. Для расчета глубины и ширины разных частей пользуются отдельными формулами.
Грудная вытачка
Грудные вытачки переносят с бумаги на ткань. Стачивают их еще до сборки самого изделия, т. е. до соединения платья по боковым линиям и плечам. Для построения вытачки нужно знать:
- высоту проймы полочки;
- ширину груди (измеряется дважды по двум разным параметрам).
Такую вытачку удобнее построить в боковой шов или пройму.
Линия плеча переда
Для построения линии плеча переда:
- от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки к верхней точке деления вспомогательной линии проймы спинки проводят пунктирную черту;
- по ней откладывают 8 см;
- от этой же пунктирной линии вниз прочерчивают еще линию, длиной в 2 см под прямым углом.
Проводят линию плеча переда.
Линия проймы спинки
Чтобы оформить линию проймы спинки определяют четыре ключевых точки на чертеже. Через эти точки и проводят линию проймы.
Рисуем линию проймы спинки
При создании рисунка учитывают, что могут возникнуть потери в ширине спинки. Чтобы сохранить ее, вправо от линии проймы откладывают отдельный отрезок.
Линия проймы
Перед раскроем изделия определяются с фасоном, запасаются большим количеством бумаги для нанесения на нее чертежа, который впоследствии переносят на ткань. Сложность построения чертежа и последующего раскроя во многом зависит от типа ткани, задумки швеи. Крой платья осуществляют, соблюдая типовую последовательность кроя. С этим способна справиться даже начинающая швея.
https://www.youtube.com/watch?v=JvjIgtWH4qg
Технология шитья
После выкраивания всех деталей можно приступать к шитью. Шитьё начинается только после подготовки всех нужных деталей. Как сшить платье:
- Флизелин формбанд приклеивается вдоль срезов горловины и проймы. Эти манипуляции должны происходить на невидимой стороне платья;
- Месторасположение карманов и вытачек переводиться на главную сторону материала;
- Для сшивания вытачек материал складывается по центру вытачки. Выточка прострачивается. Главная сторона должна быть спрятана;
- Мешковины карманов сшиваются. Полосы прокладки для карманов приглаживаются поверх разметки. Затем накладывается строчка. Она должна проходить в 2 мм от края;
- Вырезанный флизелин прикладывается к ткани с не главной стороны. Детали под номером 4 и 5 приклеиваются к тканевым кускам, а флизелин под номером 7, 8, 9 приклеивается вдоль нижних срезов основных деталей;
- После прорези на основной детали мешковину карманов пришивают с не лицевой стороны;
- Репсовая лента прикладывается к карману и пристраивается с образованием уголков;
- Основные детали сшиваются. После соединения переда и спинки можно приступать к обтачке горловины. Для этого используются вырезанные детали. Строчка прокладывается на расстоянии 3 мм от среза;
- При помощи шаблона в 12 и 11 формируется фестоны на рукавах и краевом срезе платья;
- Рукава сшиваются по линии разреза;
- На лицевой стороне платье булавками прикалывается лицевая сторона рукава и пристраивается с не лицевой стороны. После поглаживания рукав выворачивается;
- Детали обтачивания срезов прикалывается к срезам вдоль размеченных фестонов. Строчка прокладывается вдоль фестончатых краев;
- Фестоны необходимо выметать, края тщательно прогладить. Так делается не только по низу платья, но и с каждым рукавом.
Выкраиваем детали
Стачиваем другие части
Стачиваем плечевые части
Сметываем изделие
Делаем воротник
Крепим рукав с проймой
Готовое изделие
Модели с выкройками
Тут описано как сделать выкройку платья А силуэта или отрезной вариант — юбка А силуэта, выкройка. Полный пошаговый способ построения выкройки юбки А силуэта с поясом. Стоит не бегать по магазинам, а создать вещь под себя и для себя.
- Как создать рукав для платья своими руками А силуэта, написано выше.
- Выкройка платья.
- Выкройку перенести на ткань, оставляя припуски.
- Перенести боковой шов.
- Талевые вытачки убрать.
- Плечевую вытачку укоротить.
- В сторону сместить боковые точки.
- Провести разрез «лодочка».
- Укоротить длину.
- Сделать расширение.
- Перенести горловину.
- Нарисовать новую.
- Осталось только соединить части платья по швам.
- Обработать горловину и края.
- Самая простая и популярная модель платья А силуэта.
- Рукав выбрать самостоятельно и пришить.
- Или оставить без рукава, обработав края.
Ничего сложного, а гардероб пополнится замечательной новинкой.
Для юбки стоит использовать только нижнюю часть выкройки. Сделать пояс по талии и ремень. Дальше соединить с юбкой и все готово.
Как создать выкройку для полных людей?
На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых – 0,5 см – это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см – к ширине передней части изделия, а 1 см – к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.
Возьмите карандаш и кальку. От ее верха сделайте небольшой отступ (примерно в 10-15 см) влево и о. От нее отведите вертикаль вправо и поставьте точку «Н», равную условной длине вашего изделия. Дальше рисуется глубина проймы. Делается это так: проводите линию от точки «А» вниз (с учетом припуска в 0,5 см на свободное облегание) и ставите точку «Г». При этом данное расстояние будет равно 21+0,5 = 21,5 см (где 21 – это реальный замер глубины проймы сантиметром).
Далее, моделирование платья предусматривает определение длины спинки изделия (до самой линии вашей талии). В этом случае от начальной точки откладывается расстояние, равное сделанной ранее мерке. У нас она составила 39 см. Ставим точку «Т». От точки «Т» откладываем вниз высоту бедер (также по сделанной вами мерке) и ставим точку «Л». Затем, от созданной точки проведите горизонтальную линию в сторону. После этого останется лишь определить ширину спинки (с учетом 0,5 см прибавки), размер проймы, боковую линию изделия, плечо, вырез горловины, наметить вспомогательные точки проймы и правильно отметить на полученном рисунке места вытачек. Точно так же выполняется и моделирование юбки, брюк, шорт и других предметов гардероба.
Как снять мерки
Снятие мерок является одним из самых важных этапов в пошиве любой вещи. А-силуэт требует меньшего количества мерок, чем модель приталенного платья. В тоже время, для создания платья (А-силуэтного) для полных следует обязательно снять все мерки, чтобы правильно выбрать размер. После проведения всех замеров полученные значения сравниваются с представленными в таблице для определения своего размера. Таким образом выбирается выкройка. Чтобы полученное мерки были правильными, необходимо придерживаться следующих правил и порядка:
- Во время снятия мерок человек должен стоять прямо;
- Не допускается сутулость, сгорбленность;
- Для снятия любых данных необходимо выбирать либо наиболее выступающие места на теле, либо наиболее впалые;
- Измерения проводятся стоя;
- Ноги должны быть прямые, ступни соединены;
- Не допускается сгибание ног или опирание на одну ногу;
- Измерительную полосу никогда нельзя натягивать;
- При удерживании на теле ленты должна быть возможность сделать свободный вдох;
- Полоса для измерения параметров тела должна быть из не тянущегося материала;
- Измерять тело следует находясь в том белье, поверх которого будет надеваться вещь. При ношении бюстгальтера с пушапом или утягивающих колготок их необходимо надевать при измерении для получения правильного результата после шитья;
- Нельзя проводить лентой наискосок или по диагонали;
- Измерительная полоса всегда должна располагаться либо строго вертикально, либо строго горизонтально;
- Во время проведения операции все данные сразу записываются.
Имея значение параметров тела, при помощи нижеприведенной таблицы можно узнать свой размер. Поскольку данная выкройка представлена в размерах от 34 до 44, нижеприведенная таблица указывает параметры этих размеров.
| Параметр/размер | 34 | 40 | 36 | 42 | 38 | 44 |
| Длина плеча, мм | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 | 130 |
| Обхват талии, мм | 620 | 740 | 660 | 780 | 700 | 820 |
| Длина рукава, м | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,61 |
| Обхват руки, мм | 260 | 290 | 270 | 300 | 280 | 310 |
| Высота груди, м | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,30 |
| Обхват груди, мм | 800 | 920 | 840 | 960 | 880 | 1000 |
| Обхват шеи, мм | 340 | 370 | 350 | 380 | 360 | 390 |
| Ширина спины, мм | 335 | 365 | 345 | 375 | 355 | 385 |
| Длина спины, мм | 410 | 420 | 410 | 430 | 420 | 430 |
| Длина переда, мм | 430 | 460 | 440 | 470 | 450 | 480 |
| Обхват бедер, мм | 900 | 1020 | 940 | 1060 | 980 | 1100 |
Термины используемые при разработке чертежа
Полочки
Если посмотреть на чертеж, то видно, что он состоит из двух частей. Одна из них – деталь спинки, другая – деталь переда. На языке портных эти половинки называются – полочки. Каждая полочка включает свои элементы, обеспечивающие хорошую посадку изделия.
Пройма
Это вырез, который необходим для продевания руки. В нее вшивается рукав. Формируется пройма при создании чертежа. В нее заложен объем и изгиб руки для того человека, с которого берут мерки. При качественном определении замеров пройма мягко облегает руку, и не стягивает ткань при движении. На чертеже закладывается минимальная величина выреза. Всегда можно разработать форму проймы на свой вкус. Ее размер может выходить за рамки схемы только в большую сторону. В противном случае вырез для рукава будет стеснять движения руки. Это основное правило при моделировании одежды.
Различают два вида этих деталей:
- расположены на полочке спинки;
- расположены на детали для передней части.
Плечевая не дает ткани топорщиться в районе шеи. Благодаря ей, материал плотно прилегает к телу в этом месте.
При моделировании новых фасонов дизайнеры одежды часто смещают плечевую вытачку с места на полочке спинки. Это делается для красоты. Она сдвигается к застежке в районе позвоночника, или располагается в непосредственной близости от выреза для рукава. Лишнюю ткань срезают в виде уголка. Эту деталь исключают при пошиве изделий из мягких и растягивающихся тканей.
Вытачка в области талии необходима, чтобы подчеркнуть ее изгиб. Размер зависит от формы фигуры. Лишняя ткань прячется внутрь, когда сшивают ее концы.
Предназначены для красивого облегания. Нижний пик вытачки как раз приходится на вершину самой выступающей части переда. Нагрудную вытачку чаще всего располагают сбоку, чуть ниже подмышки, так как плечевая слишком заметна. Боковое расположение вполне оправдано, так как лучше подчеркивает красоту бюста. На схеме она находится наверху. Когда все готово, ее без труда можно перенести. Не потребуется создавать новый чертеж. Перенос может быть сделан в разные участки. Это показано на рисунке:
Уровень груди
Этот уровень удобно использовать как ориентир. Например:
- вытачка на спине заканчивается как раз на нем;
- здесь же расположен нижний край выреза для рукава и заканчивается плечевая вытачка.
Знание этих особенностей значительно упростит создание схемы основы.
Линия бедер
Расширение подола начинается в этой части схемы, чтобы обеспечить удобство при ходьбе.
Читайте еще: Пэчворк и квилтинг: лоскутное шитье для начинающих
Выкройка — основа платья для начинающих: пошаговая инструкция
Построение выкройки, как основы
Выкройка-основа платья — это некий инструмент, на основе которого становится возможны смоделировать любое платье. В нашей статье будет рассмотрена пошаговая инструкция о том как построить выкройку и как выполнить детали платья.
Выкройка основа платья: построение основы
В моделировании выделяют несколько способов построения выкроек. Практически все из них выполняются согласно итальянской технике по Мюллеру либо Злачевской. Каждая из них отличается некоторыми производными.
- количества чертежей;
- виды мерок;
- способы снятия мерок;
- величина прибавок;
- распределение по участку чертежа;
- приёмы и последовательность построения чертежа.
Независимо оттого какую методику вы выбрали, мастера, рекомендуют действовать не смешивая все методы в один. Оригинальный и правильный покрой будет зависеть точность выкройки и посадка готового платья.
Порядок конструирования чертежа
Обилие моделей этого вида одежды происходит из одного и того же источника — базовой выкройки платья-футляр. Из неё, правильно подогнанной и подчёркивающей красоту женского тела, можно смоделировать самые замысловатые варианты. Если же «база» будет скроена с ошибкой или небрежно, то это почти наверняка испортит любой, даже самый удачный вариант. Придётся немало подумать, как скрыть или исправить недостатки выкройки, а в некоторых случаях это вообще не получится сделать.
Основные линии и зоны
Вначале потребуется построить прямоугольник с вершинами ABCD, его высота AD — длина будущего изделия, ширина AB состоит из полуобхвата груди с предусмотренной надбавкой для свободного облегания. Высота будущей проймы откладывается вниз от точки А. Для комфортного выреза выбирают среднее арифметическое, сложив замеренную величину и вычисленную согласно формуле: половину полуобхвата груди нужно разделить на 4, добавить 8−10 см. Из фиксированной точки строят горизонтальную линию уровня груди ГГ1.
Далее делят прямоугольник на 3 части, для этого определяют ширину будущих спинки, проймы и груди на линии ГГ1. Необходимую длину отрезков считают следующим образом: для спинки — к четверти полуобхвата груди прибавляют 5,5 см; для проймы от ¼ полуобхвата груди отнимают 1,5 см; для полочки груди — ½ полуобхвата минус 4 см. Если для выкройки предусмотрена надбавка на свободное облегание, её следует обязательно учесть и равномерно распределить между всеми тремя участками. Отметив длину нужных отрезков, чертят перпендикуляры вверх. Они должны пересечься с линией АВ.
Построение передней части платья
Основа выкройки платья спереди строится практически так же. Есть лишь некоторые отличия. От линии талии до низа построение производится, как и в варианте со спинкой. Стоит остановиться на построении вытачки. Этот элемент спереди обычно короче и шире. Как и в предыдущем варианте, вытачка располагается посередине чертежа полочки. От края базисной сетки необходимо отмерить необходимое расстояние и поставить точку К1. Вытачка начинается на 10 см ниже линии груди. Ширина этого элемента составляет 4 см. От точки К1 необходимо отмерить по 2 см и поставить точки М1 и N1
По линии груди необходимо отмерить расстояние, которое равняется полуобхвату груди. Здесь ставится точка В22. Это нижни край проймы спереди.
Горловина полочки строится исходя из полуобхвата шеи. Это параметр необходимо разделить на 2 и добавить 1 см на свободное облегание. От точки А1 по базисной сетке отмеряем полученное расстояние. По горизонтальной лини ставится точка F1, по вертикальной – А22. По линиям строится аккуратный квадрат, который в дальнейшем с помощью лекал перерисовывается в плавную горловину. Основа выкройки платья практически закончена.
Как сделать лекало для шитья самостоятельно
В курсах кройки и шитья от мастеров для начинающих разбирают тему необходимости лекала. А также рассказывают, как его сделать в домашних условиях. Сначала нужно понять, что это, и зачем приспособление нужно начинающей швее.
Лекало для шитья, выполненное своими руками или купленное, необходимо для построения чертежа на ткани. Криволинейные лекала облегчают работу портных. Только опытные специалисты могут от руки начертить замысловатую выкройку. У новичков глаз не наметан. На начальном этапе рекомендуется завести дома овальное как капля лекало, а также длинное, как сабля.
Вам это будет интересно Правильный подшив джинсов без изменений в заводском шве
Капелька помогает оформлять плечевые стыки. Сабля предназначена для проведения плавных линий боковых швов. Есть также французское лекало, оно подходит всем.
Набор лекало
Как сделать лекало:
Скачать файл для распечатки. Легко найти в интернете. Можно сначала выбрать два основных вида.
Распечатать в масштабе 100%
Важно, чтобы изображение было качественным, а отметки были четко видны.
Вырезать по форме. Наклеить бумагу на плотный картон
Если есть возможность вырезать форму из фанеры — хорошо. Лекала используют не одноразово.
Важно! Один из вариантов первой работы на швейной машинке — постельное белье. Работа с лекалом
Работа с лекалом
Вытачки на передней полочке
Если мы шьём платье для взрослой девочки, то силуэт верхней части передней полочки должен иметь выпуклость. Вытачка на передней части плеча обеспечивает эту выпуклость в грудной зоне. Рассмотрим на практическом примере. Задача: превратить плоский кусок ткани в выпуклый.
Начинать работу необходимо с создания вытачки. Как это сделать:
- Попробуем сделать вытачку на круге из картона. Для этого рисуем на плоской геометрической фигуре вытачку.
- Защипываем лишнюю бумагу внутрь.
- Вершина выпуклости будет находиться в том месте, куда указывает остриё вытачки.
- Выпуклость готова.
Для наглядности то же самое можно повторить на картонном эскизе грудной полочки. В работе с тканью остриё грудной вытачки будет находиться там, где обычно расположен купол бюстгальтера или сосок.
Если платье было смоделировано не по вашей собственной выкройке, силуэт может «съехать» в области груди. Это происходит из-за того, что остриё вытачки направлено мимо вашей груди. Я думаю многие из вас сталкивались с такой проблемой, выбирая новый наряд в магазине. Массовая продукция изготавливается по стандартным лекалам. Поэтому силуэт платья, сшитого по вашей выкройке, всегда будет выглядеть привлекательнее покупного.
Обратите внимание, что на большинстве платьев грудную вытачку делают не на плече, а немного ниже подмышечной впадины. Этот приём позволяет спрятать вытачку и сделать платье красивее
Вытачка, расположенная в этом месте, прикрывается рукой, поэтому её невозможно заметить во время носки.
При построении нашей выкройки, мы рисовали вытачку на плече только потому, что так удобнее и нагляднее. Но для моделирования платья её необходимо перенести ниже подмышечной впадины. Для этого не нужно рисовать новую выкройку, перенос производится очень легко.
Рассмотрим процесс схематично на куске картона:
- Вырезаем картонную выкройку с плечевыми вытачками. Кладём её перед собой.
- С левой стороны, на 5-7 см ниже проймы ставим точку. От неё ведём линию к острию прежней вытачки. Повторяем то же действие зеркально с правой стороны.
- Надрезаем картон по линиям, не затрагивая примерно 2 см до острия вытачки.
- Одним движением приподнимаем надрезанную часть, закрывая прежнюю вытачку.
- Таким образом, мы открыли новую подмышечную вытачку.
Выкройка платья-футляр по базовой выкройке
Покажу на примере. Для этого я возьму простое платье-футляр, которое вы можете легко смоделировать из выкройки-основы прилегающего силуэта, внеся лишь незначительные изменения. Например, сделать перенос нагрудной вытачки в боковой шов. Почему я выбрала прилегающий силуэт ? Ответ лежит на поверхности — платье плотно прилегает к телу.
Меня немного смущает расположение нагрудной вытачки. Попробуем его изменить. Вот так, например.
Для того, чтобы перенести нагрудную вытачку в боковой шов под пройму, нужно:
- наметить линией новое местоположение вытачке на полочке,
- разрезать по линии,
- повернуть детали выкройки так, чтобы первая вытачка закрылась, а новая открылась.
Подробнее о вариантах переноса вытачки и оформления ее в рельеф я написала целую статью-урок. Посмотрите, из нее вы узнаете много нужного и полезного.
Мерки для выкройки платья
8 основных мерок
- Д изделия (Ди) — (от 7 шейного позвонка до желаемой длины изделия. Мерка записывается полностью.)
- Д спины до талии (Дсп.т.) — (измеряется от 7 шейного позвонка вдоль позвоночника до тугого пояска на талии. Мерка записывается полностью.)
- Д плеча (Дп) — (измеряется от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записываем полностью.)
- Полуобхват шеи (Сш) — (измеряется вокруг шеи по её основанию до шейной впадине. Мерку записываем в полном размере.)
- Полуобхват груди (Сг) — (измеряется на уровне подмышечных впадин по выступающим точкам груди, с охватом низа лопаток. Записываем в половинном размере.)
- Полуобхват талии (Ст) — (измеряем по линии талии. Мерку записываем в половинном размере)
- Полуобхват бёдер (Сб) — (измеряется по выпуклым местам ягодиц и живота. Мерку записываем в половинном размере)
- Длина рукава (Др) — (измеряем от плеча до локтя или до большого пальца руки. Мерку записываем полностью.)
Типы рукавов, выкройка
Если решено создать его своими руками, то надо определиться с рукавом. Есть длинный рукав, можно сделать три четверти, а можно и коротки. Иногда, и очень часто, делают вообще без рукавов. В любом случае для платья А силуэта — выкройка необходима.
Выкройка № 1
Длинный рукав или рукав на три четверти
Тут лучше всего использовать одно шовный вариант. Нужно выбрать длину, которая подходит. Взять размер запястья, обхват верхней части руки и длину рукава. Дальше выкройку перенести на ткань, выбранную для платья, вырезать и соединить швом. Манжеты обработать.
Выкройка № 2
Короткий рукав или без рукава
Как шить без рукава, объяснять нет необходимости. Просто обработать края на выкройке и все.
Короткий рукав шить следующим образом. Выкройку перенести на ткань. Две детали соединить по швам.
Обратите внимание! Для создания рукава, необходимо учитывать фасон и тип фигуры. Выкройка № 3. Выкройка № 3
Выкройка № 3
Лиф
Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.
Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.
Построение лифа
Горловина
Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.
Создание горловины
Плечи
Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.
Создание плечей
Низ проймы
Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.
Создание низа проймы
Опорная точка для построения проймы
Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.
Опорная точка для построения проймы
Пройма
Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.
Создание проймы
Нагрудная вытачка
Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.
Формирование нагрудной вытачки
Вытачка на спинке
Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.
Формирование вытачки на спинке
Мерки для женского платья
При построении выкройки платья, в отличие от выкройки прямой юбки, необходимо снимать много дополнительных мерок. Каждая мерка имеет свое условное сокращенное обозначение, используемое при построении чертежа выкройки платья. В отдельной статье мы приводим вам весь список таких мерок, подробные пояснения и методику их измерения.
При построении выкройки любой одежды, в особенности платья, вам потребуется и таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта и размера женской одежды.
Другие статьи:
Как снять мерки для платья
При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья.
Выкройка и пошив юбки “татьянка”
В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки “татьянка”, как сшить такую юбку своими руками.
Таблица размеров женской одежды
С помощью данной таблицы размеров женской одежды вам можно будет определить соответствие ваших мерок тому или иному размеру и конечно же таблица размеров вам обязательно пригодится, если вы шьете одежду на заказ.
Типы женских фигур
Чтобы правильно купить одежду, обязательно нужно точно снять мерки и иметь представление, какого типа ваша фигура, силуэт, что предотвратит многие разочарования в дальнейшем. Типы женских фигур принято называть предметами схожими с очертаниями фигуры человека.
Как научиться шить
Где и как научится шить самостоятельно? Многие задают такой вопрос, потому что научиться шить самой одежду, мало того что выгодно, так еще и дает возможность зарабатывать. Прежде всего вам нужно научиться снимать правильно свои мерки.
Построение выкройки цельнокроеного рукава
Опытный закройщик предлагает простой вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.
Раскладка кроя брюк и расход ткани
Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое.
Как подшить юбку
Прочитайте эту статью, если вы не знаете как подшить юбку, в том числе из шифона. Обработка низа юбки потайным швом.
